Patrick Dussert-Gerber

Tout-à-fait d’accord.

Pour les 2 régions citées : on parle peu des vins de Loire car il y a peut-être la facilité d’être près de la capitale, et il est vrai que ce sont des vins méconnus et que les consommateurs des autres régions ne pensent pas à les déguster. Il me semble que si un vigneron de Touraine ou de Sancerre va faire goûter son vin à un provençal ou à un bordelais, il devrait séduire aisément une autre clientèle, car ces vins-là, en rouge comme en blanc, sont très plaisants, très fruités, agréables dans leur jeunesse, avec, pour certains (Chinon, Saumur-Champigny...) un beau potentiel de garde, des vins typés : on ne confond pas un Bourgueil et un Sancerre rouge. La force du Val de Loire : des prix très sages et une spécificité exacerbée, et quelques très grands vins (Pouilly-Fumé, Coteaux-du-Layon, Vouvray...).

Le Sud-Ouest est une région que j’affectionne beaucoup, il me semble que les terroirs sont particulièrement propices aux différents cépages Malbec, Petit Manseng, Tannat, Mauzac... on ne cherche pas à faire des vins à la mode. On apprécie toujours autant les Cahors ou les Madiran traditionnels par exemple, les vins ont un peu évolués, sont moins durs et c’est normal. À mon sens, ce sont des vignobles qui n’ont rien à craindre d’une concurrence internationale parce qu’ils ont une typicité propre et le consommateur apprécie ces vins à des prix très raisonnables.

Une précision : on peut faire un vin bio, et ne pas faire un bon vin, le « bio » n’étant pas un label qualitatif. Ceci dit, je suis d’accord avec vous : plus on se passe d’additifs, mieux sait. Encore ne faut-il pas les remplacer par d’autres que j’évoquais (levures, barriques neuves...).

Deuxième précision, qui va dans votre sens : le Beaujolais Primeur est toujours un vin que je bois avec plaisir chaque année, et c’est une performance de faire autant de bouteilles à une qualité très appréciable et d’en faire parler autant. Le Primeur est un vin de soif, d’amitié, de convivialité, et le monde entier en demande. À côté, il y a des crus remarquables : Juliénas, Moulin à Vent, Chénas... ce sont des vins très typés, on ne confond pas un Brouilly avec un Fleurie ou un Saint-Amour, cela prouve que les terroirs ont une grande importance ici contrairement à ce que peuvent dire les détracteurs de la région. Les vignerons sont également très chaleureux et font tout simplement ce qu’il faut faire, un vin à leur image.

Pourquoi parler de conservatisme dès lors que l’on parle du respect des traditions ? Etre moderne, ce n’est pas accepter d’approuver une politique d’uniformisation du goût, dans le vin comme dans la cuisine. Je crois que, bien au contraire, la modernité (dans ce secteur et dans bien d’autre), c’est justement de développer notre diversité et non de proposer demain aux consommateurs un « soda » blanc, rouge ou rosé, un autre adapté à la « ménagère de 50 ans », un autre au jeune de 23 ans, etc, etc. Plus on prend le consommateur pour un idiot, plus on aseptise le produit qu’on lui offre. N’est-pas mieux de lui augmenter sa palette de choix, même si son choix sera alors plus difficile ?

Vous avez raison, ma phrase peut paraître élitiste. Ce n’est pas le cas. Si j’ai bien sûr accès aux grands vins, je ne suis pas blasé et prends autant de plaisir à déboucher un grand cru qu’un vin modeste. Autant vous l’avouer : il m’arrive de couper d’un glaçon quelques vins, notamment en été, et un bon nombre de « grands » vins, notamment ceux que je dénonce dans cet article, procurent moins de plaisir qu’un vin simple. Mon idée d’écrire que « le vin n’est pas une boisson » doit être comprise dans le sens où l’on ne doit pas boire de vin sans soif au risque de dégénérer dans l’alcoolisme. D’autre part, il y a des vins qui atteignent des prix incautionnables. En fait, pour rester dans l’idée du billet, le prix n’intervient pas, seul le plaisir prévaut.

C’est vrai que Les Bienveillantes aborde un sujet forcément dérangeant. Le livre est formidable, par son sujet, son rythme, sa structure mais surtout par son écriture, qui nous rapproche des grands écrivains conteurs comme Céline, Joyce ou Foote. C’est l’ouvrage d’un vétritable écrivain et on est loin (et c’est heureux) d’Angot ou de Bhl.